Алтай

После поездки на Шикотан появилось ощущение, что удивить своей красотой в пределах страны меня сможет только Камчатка, но Алтай с первых дней заставил в корне изменить мнение. Невероятная красота и разнообразие республики переворачивает сознание и превосходит ожидания даже самых активных путешественников.

Золотая осень на Алтае начинается, как правило, во второй половине сентября и длится до первых холодов в октябре. Год на год не приходится, ведь яркие осенние краски напрямую зависят от температуры воздуха. Наблюдать за тем, как желтые краски спускаются с гор вместе с холодным воздухом можно, как говорится, в прямом эфире.

Отправляясь на Алтай первым делом необходимо позаботиться о личном транспорте. Давайте на чистоту - даже без самой простой машины, способной передвигаться лишь по асфальтированным и грунтовым дорогам, обойтись можно, но мобильность, так необходимая в условиях переменчивой погоды, будет утеряна безвозвратно, как и возможность корректировать маршрут в зависимости от погодных условий.

Рассчитывая время в пути между локациями, стоит помнить, что Алтай невероятно красив и останавливаться на "5 минут" придется очень часто. Накинув пару часов к расчетному времени прибытия, сможете в полной мере насладиться красотами, щедро разбросанными матушкой-природой вдоль любой дороги республики.

Первой точкой маршрута по Алтаю был выбран каскад Мультинских озер. Есть несколько причин начать именно отсюда:

- тупиковое расположение Усть-Коксинского района и отдаленность от остальных значимых достопримечательностей региона;

- сезон работы местных турбаз, расположенных непосредственно в горах, длится до последней трети сентября.

Добраться до Мультинских озер не так-то просто: 430 километров от Горно-Алтайска, 260 из которых по весьма посредственной грунтовой дороге до поселка Мульта, откуда 16 километров до базы у нижнего Мультинского озера придется проехаться на культовом ГАЗ-66, в простонародье "Шишига". Столь короткий отрезок "Шишига" преодолевает за 2-2,5 часа. Людям со слабым вестибулярным аппаратом в поездке придется совсем не сладко...

Шумы - небольшой каменистый участок суши между нижним и средним Мультинскими озёрами, по которому вода перетекает из одного озера в другое. Название появилось спонтанно и полностью себя оправдывает - шум и сильный ветер завсегдатаи в этом месте. Прогуляться до Шумов можно по 6-ти километровой тропе вдоль правого берега среднего Мультинского озера, а можно "с ветерком" на катере, прямиком от базы.

Через Шумы проходит путь от базы к Поперечному и верхнему Мультинскому озерам. Осенью переход по Шумам на левый берег среднего Мультинского озера становится невозможен: обильные дожди и снегопад поднимают уровень воды. В конце среднего Мультинского озера находится погранзастава, где необходимо оплатить пошлину за посещение заповедных мест и зарегистрировать маршрут. Весь путь до погранзаставы можно преодолеть на лодках, но куда лучше заложить немного больше времени на дорогу и прогуляться пешком. Нижнее и среднее Мультинские озера совсем небольшие, но даже на них случаются штормы. Во время шторма лодки перестают переправлять туристов и рассчитывать можно только на собственные ноги.

Уходить за приграничные указатели на правом берегу среднего Мультинского озера опасно для жизни - несколько лет назад туристы, искавшие альтернативные пути на левый берег озера, с которого начинается путь к Поперечному и верхнему Мультинскому озерам, утонули в болотах. Не стоит забывать и про медведей, которых частенько видят на безлюдном левом берегу среднего озера.

Большинство туристических групп ограничиваются однодневным посещением нижнего и среднего Мультинских озер с возвратом в конце дня в поселок Мульта. В этом кроется главный минус большинства туроператоров в регионе - преодолеть столь долгий и сложный путь и не заглянуть в самые красивые места выглядит очень странно.

Туристические базы на нижнем Мультинском озере - это своеобразный выход из зоны комфорта. Жить придется в обычных деревянных домиках и спать в спальниках на жестких деревянных нарах. Электричество на базах обеспечивают генераторы и включается оно на 2-3 часа в день ближе к ночи. Лишь в таких условиях появляется возможность увидеть своими глазами всё то, что скрыто от посторонних глаз горными массивами.

Путь до озера и водопада Куйгук начинается с левого берега реки Мульта, перебраться на который от базы, расположенной на правом берегу, можно либо вброд, либо воспользовавшись услугами местного лодочника, переправляющего всех желающих за скромные 100 рублей. Обильные дожди частенько размывают тропу до водопада, поэтому проще всего отправиться в путь верхом на лошади.

В последние пять лет Гейзерное озеро стало одним из самых популярных мест Алтая. Озеро расположено сразу за поселком Акташ всего в нескольких сотнях метров от Чуйского тракта, что в совокупности с красивыми снимками в социальных сетях сыграло ключевую роль в его популяризации. Посмотреть озеро без толп туристов можно утром, заранее договорившись о раннем визите с администрацией, приглядывающей за порядком вокруг озера.

Раньше путь к Гейзерному озеру проходил по болоту и многих гостей республики это отпугивало, но теперь к нему ведет аккуратный деревянный настил. Вход на озеро платный, но цена весьма символичная - 50 рублей. Согласитесь, совсем небольшая плата за поддержание чистоты и порядка (с этим, конечно, есть проблемы, но об этом дальше). Ну а сколько озеро сделало для поднятия интереса к Алтаю говорить не приходится.

Доступность и популярность озера сыграли в этом году с ним злую шутку - чего только в него не запускали, начиная с каяка одного популярного блогера, заканчивая матрацем с пастельным бельём для рекламы одного местного бренда. Печальная действительность современного мира и всё ради нескольких снимков. Культура, а точнее ее отсутствие, - бич нашего внутреннего туризма. Увы!

Попытка штурма долины бывшего озера Маашей в надежде на улучшение погодных условий не увенчалась успехом. Видимость в горах становилась только хуже, а воды реки Мажой заметно выходили за берега, размывая тропу. Увидеть место, где в июне 2012 года из-за обильных дождей произошел размыв естественной плотины и воды озера полностью ушли вниз по долине так и не удалось...

В самой долине, на высоте 2 150 метров над уровнем моря, есть горный центр «Алтай-Актру», где любой желающий может остановиться перед восхождением на ледники, голубое озеро или вершину горы Актру. Места в домиках разлетаются, как горячие пирожки, так что бронировать необходимо заранее. За две месяца до поездки мест уже не осталось...

Прогулка до Голубого озера мало кому покажется легкой - порядка 5 километров с набором высоты в 1 километр. Трезво оценить свои силы в горах крайне важно, о чем лишний раз вначале тропы напоминает памятник погибшим при восхождении туристам и альпинистам. Последние упоминания о погибших датируются 2019 годом. При восхождении лавина унесла жизни пятерых человек. Двоим выжившим девушкам пришлось пройти 36 километров, прежде чем они встретили людей и вызвали спасателей...

На маршруте к Голубому озеру будет два очень тяжелых участка. Первый - Бараньи лбы, что на фото выше, второй - последний подъем перед озером. Развернуться назад на подступах к озеру попросту невозможно, ведь конечная цель совсем близко, а вот у Бараньих лбов особо впечатлительные путники завершают свой подъем регулярно.

В настоящее время домик активно используется альпинистами для ночевки перед восхождением на вершину Актру (4 044м). Предоставить спальное место внутри домика всем желающим невозможно, поэтому вокруг него образовался палаточный городок. Брать штурмом вершину Актру не рекомендуется без специального альпинистского снаряжения и базовых навыков. Не лишним будет и обратиться за помощью к опытным гидам в альплагере "Актру.

Разглядеть под снежными шапками ледники Большой и Малый Актру удается не всегда, но общую картину и впечатление это совсем не испортит. Если главной целью похода выбраны именно ледники, то лучше всего запланировать поездку на летнее время, когда снегопады в горах случаются крайне редко, а текстура ледников видна невооруженным глазом.

На обратном пути в закатный час во всей красе проявилась Курайская рябь - одно из самых эффектных и масштабных полей гигантской ряби течения в мире. Рябь сформировалось при очередном прорыве Чуйско-Курайского ледниково-подпрудного озера около 15 тысяч лет назад. Впечатляющие волны проходят южнее села Курай. Высота волны превышает 20м при длине более 200м. Скорость потоков, в которых сформировалась рябь, достигала десятков м/сек.

Это райское местечко не найти в путеводителях и оно не будет значиться в списках предлагаемых вам туров по Алтаю. К сожалению или счастью, но популярно оно только среди фотографов. Наслаждаться красотой и величием этого прекрасного места можно в гордом одиночестве!

Джангысколь - небольшое озеро у подножия Северо-Чуйского хребта с красавцами-четырёхтысячниками Куркурек (3 982м) и Актру (4 044м) в рассветный час становится их зеркальным отражением. Лучшая возможность увидеть это невероятно красивое зрелище - остановиться здесь на ночь с палаткой. В сентябре температура в ночное время опускается ниже ноля, так что желающих переночевать там совсем немного, но только у тех, кто отважится, есть шанс застать золотую осень Алтая в сочетании с зеркальной гладью озера у подножия одного из самых красивых горных хребтов нашей страны!

Находится озеро Джангысколь в 30 километрах от посёлка Курай у подножия белоснежных вершин Северо-Чуйского хребта. Еще одно название этого места - урочище Ештыкель.⠀Из всех прекрасных видовых точек Алтая на рассвете урочище Ештыкель с видом на Северо-Чуйский хребет - самое впечатляющее, на мой взгляд!

Местные гиды говорят, что в окрестностях озера можно запросто встретить стаю волков или медведя, но гуляющие по берегам лошади и коровы говорят об обратном. Днем на озере были слышны отдаленные звуки работающей бензопилы. Как выяснилось позднее, в нескольких километрах южнее строится загон для домашнего скота, а значит разговоры про медведей и волков не что иное, как байки для туристов.

Курайская степь представляет собой дно межгорной котловины, расположенной между хребтами Курайским и Северо-Чуйским. Формы рельефа и составы пород говорят о том, что около 15 тысяч лет назад на ее месте был большой водоём, а именно Чуйско-Курайское ледниково-подпрудное озеро. Учёные предполагают, что в определённый момент случился его прорыв, в следствие чего в степи остались характерные для дна большого водоема морены и гигантская рябь, следы которой видны с любой возвышенности Курайской степи.

На высоте 2 500 метров, у подножия ледника берет начало река Аккол, впадающая через несколько километров в белое, «мёртвое» озеро. Отступая, ледник оставляет за собой любопытные формы рельефа, похожие на морены или кары, в которых скапливается вода, образуя крошечные озёра.

Долгая дорога к леднику проходит мимо разрушенного землетрясением в 2003 году села Бельтир, куда постепенно возвращаются местные жители, отстраивая свои дома и юрты. От Чуйского тракта до старта пешего маршрута около 70 километров по асфальту, грунтовкам и бездорожью, а дальше 10 километров пешком по прекрасной долине вдоль реки. Маршрут казался простым и легким, пока на пути не появились завалы из камней, осыпавшихся с вершин, нависающих над ущельем. Встретить людей на маршруте к леднику практически невозможно, а вот свежие следы медведей вполне реально.

Красивых рек на Алтае не счесть, но не всегда удаётся застать их в своём бирюзовом великолепии. Самая знаменитая река Алтая, Чуя, после обильных осадков становится мутной и абсолютно бесцветной... Но реки, берущие своё начало в горах - совсем другое дело! На снимках бирюзовые воды реки Аккол, вытекающие из под Софийского ледника. Растекаясь по долине они напоминают человеческие артерии, только вместо крови по ним бежит чистейшая бирюзовая вода. Несколько километров река течет по долине, где когда-то лежал ледяной монстр, пока не впадает в белое озеро.

Долина реки Аккол пестрит оранжевыми оттенками болотного мха. Тем, кто боится запачкать обувь, здесь точно не место. По другую сторону хребта расположилась идентичная долина Талдуринского ледника, не менее привлекательная, но также непопулярна, как и долина реки Аккол.

Отступая, ледник оставляет за собой белую пыль, которой усыпана вся долина на несколько километров вниз. Именно ледниковая пыль создает мутный, как говорят местные - «мёртвый», цвет воды в озере, откуда и пошло его название - в переводе с Алтайского Аккол - белое озеро. По следам пыли легко понять масштабы ледника несколько десятилетий назад. Только за последний год Софийский ледник отступил примерно на 150 метров, а в масштабах десятилетия эта цифра уж точно на пару километров больше.

К выбору транспорта для поездки к Софийскому леднику стоит отнестись максимально ответственно, ведь столь отдаленные от населенных пунктов и Чуйского тракта места не имеют покрытия сотовой связи и в случае неприятностей с машиной идти за помощью придется долго. На обратном пути встретили многочисленную группу туристов, чья "Шишига" сломалась в 25 километрах от поселка Бельтир.

Еще одно популярное место в республике - Алтайский Марс. Оно напоминает каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Местечко скромное и зачастую масштаб на фотографиях превосходит реальность в несколько раз. Быть может Алтайский марс произведет более приятное впечатление, если посетить его в самом начале, но в конце поездки по Алтаю удивить им сложно.

Это было мое первое знакомство с Алтаем и вот что хочу сказать напоследок - посмотреть все красоты республики за одну поездку абсолютно нереально. Не пытайтесь объять необъятное, а лучше выберите самые интересные для вас места, насладитесь их красотой, прочувствуйте удивительную атмосферу Алтая и приезжайте вновь!